Con un pasado épico a sus espaldas y un presente mucho menos glorioso marcado por la crisis económica, Atenas es una ciudad que nunca deja de sorprender.
Los diferentes barrios, y los sitios menos conocidos de la capital griega, son el eje de un nuevo libro publicado en Italia por el periodista y escritor Patrizio Nissirio y cuyo título es "Atenas, canela y cemento armado".
A veces, afirma Nissirio, el recalentado asfalto de las calles, el tráfico y las feas fachadas de muchos edificios podrían empujar a los visitantes a huir hacia alguna de las islas del Mar Egeo.
Sería un error. Con sus cinco millones de habitantes, barrios elegantes, centros súper modernos y zonas periféricas, Atenas es una mezcla entre Oriente y Europa. Y una capital en la que todos, tanto los atenienses (poco importa si ricos o pobres) como los inmigrantes, luchan por el espacio.
Es precisamente en estas aparentes contradicciones donde es posible comprender el carácter, las virtudes y los defectos de los griegos de hoy día.
Para conocer de cerca a la ciudad hay que visitar sus barrios, incluso los más anónimos, donde a menudo el olor predominante es la mezcla entre el esmog y el perfume de las especias. Para visitar a Atenas el autor recurre a los relatos de algunos de los escritores griegos contemporáneos más famosos, entre los cuales Petros Markaris, "inventor del comisario Kostas Charitos y pariente heleno del comisario Montalbano", Menis Kumandareas, Giorgos Seferis y Margarita Liberaki. Más allá de los lugares clásicos para visitar, como el Acrópolis y el Museo Arqueológico, los elegantes barrios centrales (Kolonaki o Kifissia'), el paseo ateniense de Nissirio pasa por ejemplo por el primer cementerio de la ciudad (Proto Nekrotafeio Athinon), de 1837, donde descansan "nombres célebres de la historia griega, tanto helenos como extranjeros".
Atenas puede por otra parte parecer un bloque casi monolítico de cemento. Pero no es así, como demuestran "los jardines de Zappeion o, muy cerca de allí, los Nacionales".
Para Nissirio, la vida más auténtica de la ciudad se encuentra sin embargo entre "las fuertes aromas" del mercado de carne, pescado y verduras, el Varvakeios.
"Está lleno de tabernas abiertas toda la noche, en las que el plato más popular es el patsas, una suerte de mondongo", destaca el autor, quien señala entre los varios locales a DiPorto, que abrió sus puertas en el 1887, quizás el restaurante más antiguo de la ciudad.
Los atenienses adoran por otra parte ver películas al aire libre: en la ciudad hay 90 cines de este tipo, y hasta los años '60 eran 600.
Otro rasgo interesante de la ciudad es el impacto que la crisis del 2008 ha tenido en algunos barrios: por ejemplo, en el Psiri', "donde vivió Lord Byron y donde los artesanos del siglo XX fueron desplazados por los bares y los café de moda". "O en el centro cultural de Atenas, Technopolis, donde hay museos, negocios y cafés que acompañan a las muestras y los espectáculos teatrales y musicales".
No hay que olvidar de todos modos que Atenas es una ciudad de mar. "Visitarla sin experimentar el caos veraniego, o nocturno o simplemente ruidoso, del Pireo significa perderse una pieza clave de la identidad ateniense", destaca Nissirio, quien aconseja por ejemplo conocer "al Centro cultural de la Fundación Stavros Niarchos de Kallithea, cuya inmensa terraza permite admirar la belleza de la bahía y la colina de Kastella".
En el libro (publicado por Giulio Perrone editore) Nissirio dedica algunas páginas a "la Atenas que ya no existe", la ciudad llena de cafés de finales del '800 y los primeros años del '900 siempre abarrotados de intelectuales, políticos, escritores y militares. (ANSA).
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